近10年来，四川菜以其味型多，富于变化的优势，打出四川，杀向全国，以至于在全国各大都市的大街小巷都可窥见“正宗川味”招徕食客的牌子。于是四川人的饮食习俗，随着川菜的输出而浸润了不是四川人（比如湖北人）的头脑，改变了他们的饮食习俗。 三伏夏日武汉人吃火锅的大好时光 比如吃火锅，尤其是三伏盛夏吃火锅，吃火锅不只是四川人的嗜好，北京人爱吃涮羊肉也是有名的，涮羊肉便是北方的火锅；南方的广东人对菊花火锅也是百食不厌，闽南、港台亦有石头火锅等等，不同地域吃火锅的方式，只是表现在吃火锅的节令不同罢了。北方人吃火锅是隆冬以后，大雪纷飞，寒风凛冽，围炉食火锅便是一种享受。而四川人对火锅的喜爱是不分什么季节的，冬天吃，夏天也吃。盛夏三伏，酷暑难当，却喜欢在高温之下来个以热抗热，围炉而坐，吃个大汗淋漓，却不亦乐乎。 四川火锅纯粹是民间的产物。相传四川火锅源自川江上拉纤的纤夫。三峡水急，行船逆流而上，必得靠人力帮忙，纤夫的工作就是拉船上行。拉纤是人间最苦活计，酷夏严寒，面对急流险滩，纤夫必得全力以赴。糟糕的是纤夫在野外作业，一日三餐怎么吃到口便是问题，春夏秋季还可以将就将携带的饭菜吃进肚里，滴水成冰的隆冬时节，纤夫携带的饭菜每每冻成了冰坨，实在难以下咽。一日，有一个纤夫提议说，为了吃口热菜，干脆把每个人带的菜，烧上火，兑上峡江水，来个大杂烩一锅煮。一热三鲜，没想到在露天以江水煮就的大杂烩，各种菜混杂在一起，味道还真不错，吃起来气氛也特别热烈。当年纤夫的大杂烩，就是今日火锅的初始状态，纤夫的大杂烩经过数代人的改良而成为火锅，这个饮馔品种就迅速被人接受而广泛传播，甚至飘洋过海，走向异域生根开花。 四川人嗜吃火锅的饮食习俗，影响了同样嗜吃的武汉人，于是三伏的夏日，也成了武汉人吃火锅的大好时光了。 三镇武汉，是与重庆、南京齐名的三大火炉之一。每每七八月间，烈日当顶，太阳白得晃眼，烤焦了路边的梧桐树叶，烤熔了铺在马路表层的沥青。白天尚有带着热气的干燥南洋风，一旦日落西山，夜幕垂降之时，南洋风顿时没了踪迹，天气又热又闷，城市变成了一个巨大的蒸笼。老武汉人便说，这是在熬夏呢。人在这时便百食无味，只是喝绿豆汤，喝雪菲力、酸梅汤降温消火，居家也是喝稀饭吃小菜度日月。 偏偏刮起了三伏之日吃火锅的风 三五个朋友，一两辆“的士”直奔位于汉口黄兴路的太珍火锅城而去。说是火锅城，大约是没有一点夸张的，每晚约有300余张桌子当街在马路上排开，虽有违章占道之嫌，那场面却是极壮观的。每桌七八人、上十人不等，一盏白炽灯悬于空中，每桌中央或酒精炉或煤气炉或电磁炉烧得正旺，食客们围成一团，形成了让外地人叹为观止的独特景观。 太珍火锅不是武汉人的创造，只是伸手将四川火锅“拿来”而已。太珍火锅最受欢迎的是“毛肚火锅”。毛肚火锅有麻辣味厚、鲜香爽脆的特点。一坐上火锅台，老板便冲你问，“几号辣？”辣分特号、1号、2号、3号几种，辣的程度依次减弱，倘完全不敢问津于辣，便点一边辣一边不辣的鸳鸯火锅。服务小姐端一盆火锅底料汤先上，随后，水牛的毛肚，黄牛的背柳肉、猪血、鳝鱼片、猪腰、黄喉、豆棍、海带皮、生菜、午餐肉、空心菜……五颜六色的菜摆满一桌。无须客套，不用谦让，各人捡自己喜爱的品种，放入滚烫的锅里或涮或煮，放开肚皮，大快朵颐。慢慢地，嘴里辣得哈气、浑身的汗毛眼松开，大汗便畅快淋漓地淌出来，人亦感觉爽快异常，轻松无比。三伏天的炽热，似乎也就没那么可恶了。 说到底，太珍火锅的魅力，来自于火锅卤水调制得法和各种调料的齐备。冰糖、料酒、花椒、豆豉（最好是四川永川的豆豉）、豆瓣（最好是郫县的豆瓣）、姜米、辣椒面、米酒、川盐（最好是四川自贡的井盐）、牛油、牛肉汤等项，一项也不能或缺。调制火锅底料的好坏，是检验厨子水平的标杆。火锅易做，做好则难。做火锅底料的程序并不复杂，先将豆瓣剁细、豆豉捣茸，冰糖拍碎。砂锅洗净后，置于旺火之上，下牛油待其溶化，加豆瓣，放姜米、花椒、掺入牛肉汤，倒入小锅（铜锅、铝锅、砂锅皆可），再放豆豉、冰糖、辣椒、盐、料酒，煮上10来分钟，火锅底料便可上桌飨客了。怎么样个吃法？那就是食客自己的事了。 火锅是大众化的休闲食品。吃火锅大受欢迎，还有一个原因是上菜快，从坐上桌到吃上口，大约10至20分钟可全部到位，比起吃席上完一大桌菜花费的时间，省了不少。对于那些喜欢边吃边侃，边吃边谈买卖做生意的人来讲，在大马路上吃火锅，既是工作也是消夏的一种方式。倘碰上那些唱小曲的，哼楚剧，唱京剧，哑着嗓子唱流行歌曲的挨桌献艺者不停地表演，食客边吃边听，真个是喜乐开怀。盛夏三伏天在露天吃火锅，便有了十二分的武汉韵味了。 |
